Интересное

Новости каталога

Бизнес-новости capital.ua

Бизнес-новости capital.ua

Авторизация

логин:
пароль:
регистрация забыли пароль?

Украинский каталог

 

Главная страница > Авто/Мото > Продажа автомобилей > просмотр статьи

Поради покупцям старих автомобілей

назад в раздел Продажа автомобилей

Бизнес-новости capital.ua

  • Почему продолжают снижаться цены на...
  • Когда все АЗС и автостоянки оборудуют...
  • Украинцы все чаще предпочитают...
  • Рада с третьей попытки приняла закон...
  • В 1,5 раза больше «Межигорья»:...
  • Доллар дорожает, а евро теряет в...
  • Как заполнять декларацию на субсидию...
  • Мы бросили первый ком глины на могилу...
  • Как с 1 июля увеличатся выплаты...
  • Розенко подсчитал, сколько украинцев...
  • Стало известно, как изменится...
  • Когда можно будет обменять валюту в...
  • В Украине ввели в оборот новую...
  • Еще один украинский банк будет...
  • НБУ выпустит монету в память о...
  • Финансисты рассказали, на сколько...
  • Названа причина непопулярности...
  • Госдеп США собрался отслеживать...
  • В Израиле планируют выплачивать...
  • Гривня возглавила рейтинг наиболее...
  • ссылки по теме

  • Компания Гермес Авто: Toyota ОАЭ
  • Сервисный центр KERAMAG в Шахтах
  • Автопортал Екатеринбурга: покупка...
  • Буровые установки на воду, ямобур в...
  • Хладо-Теплоносители продажа,...
  • Продажа подержанных автомобилей,...
  • Продажа автобусов ISUZU Богдан в...
  • Производство мебели под заказ -...
  • Техника для склада - комиссионеры,...
  • Покупка аварийных иномарок,...
  • объявления по теме

  • Hyundai Grand Starex Из Кореи 930тыс...
  • Собственник продаст бульдозер...
  • Хороший Бульдозер Komatsu D355A-3 по...
  • Купить автомобиль, трактор, с/х...
  • 950-54-36 АРЕНДА ТЕХНИКИ В...
  • Продажа с/х земли в Шумском р-не Лен...
  • Дмитровское шоссе, 28 км от МКАД д....
  • самые просматриваемые статьи раздела

  • Поради покупцям старих автомобілей
  • ЗАО "Ремонтно-механический завод "Метромаш" освоило выпуск новой моделей котлов КСВ-0,095Т «ЭКО»
  • Компания "Toyota" утратила доверие американцев
  • "Кредитпромбанк" предоставил льготной ипотеки на 1,6 млн. гривен
  • Советы как самому продать автомобиль
  • Opel также подозревают в нарушении экологических требований




  • Содержание статьи




    постоянная ссылка на статью: http://uainfo.info/stat/944_stat.html

    Перш ніж іти купувати автомобіль зробіть наступні тридцять дій , які застережать Вас від покупки поганого автомобіля та заощаджать Ваші кошти:
    1. Приготуйте й візьміть із собою маленький магніт, загорнений у ганчірочку, маленьке дзеркальце, крейду, ганчірки, щоб витирати руки й підстилати під коліна, двосторонню викрутку (хрестовий і плоску), дріт діаметром 1-2 мм і довжиною 80 див, дріт діаметром 3-4 мм і довжиною близько 40 див (це може бути зварювальний електрод без обмазки) і ріжковий ключ 10х12. Магніт загорніть у ганчірочку таким чином, щоб він будучи прикладений до дверцят домашнього холодильника, тільки не відвалювався. Приготовлений у такий спосіб "прилад" Вам дозволить визначити товщину покриття автомобіля, тобто  шпатлеван він чи ні;  чи був у чи аварії ні.

    2. Перед вами стоїть завдання визначити, перефарбовувався автомобіль цілком,  чи частинами ні. Якщо перефарбовувався, виходить, він або був в аварії, або кузов у нього сильно проржавів. Те й інше знижує термін служби автомобіля й, отже, його ціну. Автомобіль повинен бути чистим, тому що при брудній поверхні кузова важко помітити дефекти фарбування. Зрівняєте поверхню даху, капота, багажника, дверей і крил. Будь-які наклейки, смуги, написи часто наносяться з метою сховати дефекти кузова. При огляді машини злегка відверніть гумові ущільнювачі на стеклах, кришці багажника, дверях і визначите, є чи різниця у фактурі й відтінку фарби поза і під ущільнювачем. Слідів фарби не повинне бути ні на яких гумових і пластикових деталях кузова (ущільнення стекол, молдинги й т.д. ). Відкрийте капот і зрівняєте фарбу в подкапотном просторі й на крилах. Поки капот відкритий, уважно оглянете лонжерони. Якщо був удар і їх витягнули, однаково  залишаються сліди: збита фарба й "складки" на поверхні металу. У кожної японської моделі є два-три місця, у яких вона починає іржавіти. Найчастіше  це буває під гумовими ущільнювачами стекол, дверей і багажника.

    3. Перевірте, як закриваються всі двері. Вони повинні закриватися однаково, з тим самим   звуком і від того самого   зусилля. Якщо це не так, те, швидше за все, кузов поведений. Помнете, що в автомобіля з нормальним кузовом всі щілини по довжині повинні бути однакової ширини.

    4. Зверніть увагу на колеса. Головне, щоб гума була зношена рівномірно, а на дисках не було слідів удару. Якщо диск литий, то після удару в ньому може утворитися тріщина, тому що майже всі такі диски досить тендітні.

    5. Тепер про двигун. Як тільки відкриють капот, відразу ж понюхайте повітря над двигуном - заходу бензину абсолютно не повинне бути. Подкапотное простір і все, що ви там побачите, повинне бути чистим. Машина готувалася на продаж, обдути двигун від пилу коштує недорого. Якщо це не зроблено, то за цим коштує бажання що-небудь сховати. Наприклад, двигун з течею масла важко відмити за один раз, тому що біля капелюшків болтів, шайб, у пластмасових засувках завжди залишаються сліди колишнього бруду, тобто  течі масла. От отут пил і придасться. Оглянете всі деталі й агрегати двигуна в пошуках течі масла. Це може бути ледве помітна пляма (двигун "потіє"), але помнете: на повністю справному двигуні ніякої течі масла не повинне бути. Якщо є хоча б невелика теча, це говорить або про підвищений тиск у картері двигуна внаслідок зношування цилиндропоршневой групи, або про те, що двигун у свій час був перегрітий, і гумові ущільнювачі або сальники "задубіли", тобто втратили свої еластичні властивості. Помнете, що "ледве- ледве" масла на поверхні двигунів може бути тільки у вітчизняних автомобілях, та й то не дуже нових. У японських автомашин "мало-мало" не передбачено! Незначні патьоки масла у верхній частині двигуна з-під клапанної кришки, трамблера, серводвигуна приводу заслінок і т.д.  менш небезпечні, чим патьоки в нижній частині двигуна, тобто  з-під сальників лобовины, заднього сальника, з-під піддона, масляного датчика, фільтра. Патьоки масла в нижній частині двигуна мають властивості зненацька перетворюватися в течу масла.

    6. Постарайтеся побачити хоча б одну гайку або болт із прим'ятими гранями або "позаштатний" болт (росіянин). Це скаже вам, що у двигун "лазили", і причому розкривали ріжковими ключами. Оскільки ви не знайомі з умільцем, що почав ці дії, те й треба розраховувати на те, що він міг чого-небудь "не прикрутити". Тому даний двигун - "з у мішку". Оглянете рознімання картера до блоку, рознімання клапанної кришки до голівки блоку й блоку розподільного вала до голівки блоку, тобто  всі рознімання. Якщо побачите яку-небудь прокладку, гумові або картонну, сліди білого або чорного герметика, сліди фарби або лаку - знайте, що це зроблено в нашій країні, і виходить, це знову - "кіт у мішку". Японці застосовують тільки сіро^-сріблистий герметик, що майже не видний.

    7. Вийміть щуп рівня масла у двигуні. Масло повинне бути по верхньому рівні, прозоре на світло й без найменших домішок дрібних чорних вкраплень начебто вугільного порошку. Якщо двигун дизельний, то масло буде чорне. Це не страшно, але крапелька такого масла на просвіт повинна бути ледве прозорої. Якщо це не так, то масло треба міняти.

    8. Відкрийте кришку горловини для затоки масла й оглянете неї. Усередині не повинне бути чорного пастообразного нальоту (подряпайте внутрішню поверхню кришки викруткою або товстим дротом). Наявність нальоту говорить про порушення в змащенні двигуна: або заливалося масло не відповідної марки, або воно тривалий час не мінявся, або, що найчастіше  буває, двигун перегрівався. Оглянете за допомогою ліхтарика внутрішність заливної горловини й деталі клапанного механізму, якщо їх видно. У повністю справного двигуна все, що ви побачите усередині, повинне бути золотавого кольору.

    9. Зверніть увагу на сліди, навіть мало помітні, іржі в районі заливної горловини радіатора. Наявність цієї іржі говорить про те, що у свій час двигун був перегрітий. Наявність іржі в розширювальному бачку говорить про тім же. Відкрийте кришку радіатора й оглянете неї. На всіх гумових ущільненнях кришки не повинне бути тріщин. Якщо ви оглядаєте гарячий двигун, то кришку радіатора треба відвертати дуже обережно, тому що система перебуває під тиском і можна обпалити руки! Залитий у радіатор ТОСОЛ може бути будь-якого кольору, тому що його сортів існує багато. Він не повинен бути мутним і непрозорим. Якщо ТОСОЛ мутний і брудний кольори, то його треба замінити. На поверхні ТОСОЛ а не повинне бути масляних плям і розлучень. Їхня наявність свідчить про недавній ремонт двигуна в Росії або про несправності двигуна.

    10. Перевірте рівень масла в бачку гідропідсилювача й у коробці передач. Якщо Ви купуєте автомобіль із автоматичною коробкою передач, у ньому є насос гідропідсилювача рулячи. В обох ємностях повинне перебувати те саме   масло "Dextron- ІІ" (ATF). Воно повинне мати один колір (червоно^-фіолетовий), бути прозорим і без домішок, але, головне, воно повинне пахнути однаково. В автоматичних коробках передач масло зношується швидше, ніж у системі гідропідсилювача рулячи, і здобуває горілий захід. Цей захід (масло в цьому випадку мутне) в автоматичній коробці передач говорить про несправності коробки: у ній диски з якоїсь причини підгоріли, і термін служби цього агрегату досить обмежений. Якщо рівні масла перебувають на необхідних оцінках - нижня для холодного двигуна, верхня для гарячого - те вставте щуп на місце (на багатьох автоматичних коробках рівень виміряється при запущеному двигуні на неодруженому ходу) і продовжуйте огляд.

    11. Оглянете всі гумові вироби на двигуні. На них не повинне бути тріщин. Особливу увагу приділите проводам високої напруги, патрубкам і ременям приводу генератора, помпи й т.д.  Зверніть увагу на стан внутрішніх робочих поверхонь ременів. Тріщини на них говорять про те, що ці ремені старі й ненадійні. Для огляду використайте ліхтарик і дзеркальце. Якщо на проводах високої напруги видно безліч поздовжніх рисок, те, швидше за все, них почистили наждаковою шкуркою з метою сховати або рік випуску (він найчастіше наноситься на проводах), або старість проводів, що характеризується появою безлічі поперечних мікротріщин. Такі проведення ненадійні.

    12. Розстеліть на землі під двигуном газету. Попросите завести двигун. Ніякого скреготу стартера не допускається. Двигун повинен завестися відразу й різко ("вибухом"), незалежно від того, гарячий він або холодний. Якщо бензиновий двигун при обертанні стартером не запускається більш ніж дві секунди, то він несправний і невідрегульований.

    13. Якщо при запуску ви чогось не зрозуміли, то попросите заглушити двигун і знову запустити. При працюючому двигуні обережно відкрийте кришку маслсзаливной горловини. Переконаєтеся, що зсередини норовлять вискочити крапельки масла й усередині коштує масляний туман. Якщо при відкритій кришці приблизно при 1000 про/хв виходять вихлопні гази, значить у картері надлишковий тиск і поршнева група вимагає ремонту. Перевірити наявність надлишкового тиску в картері двигуна можна іншим способом. На неодруженому ходу двигуна варто зняти кришку маслозаливной горловини й акуратно поставити її на отвір маслозилавной горловини. Якщо на неодруженому ходу кришка підстрибує, то двигун незабаром   зажадає ремонту, а поки в нього буде підвищена витрата масла.

    14. Після запуску двигун повинен відразу ж, за 2-3 секунди, сам підняти обороти до 1500 про/хв (обороти прогріву двигуна). Після цього, поки двигун прогрівається й сам знижує обороти до неодружених - 650-800 про/хв, неприпустимі ніякі труські й здригування. Як тільки двигун запустився, відкрийте кришку радіатора й дивитеся, щоб відтіля не виходили пухирці повітря. Якщо вони з'являються - двигун треба діагностувати на СТО. Через 1-2 хвилини роботи двигуна, коли стрілка покажчика температури ввійде в сектор робочої температури двигуна на шкалі, пощупайте верхній патрубок радіатора. Він повинен бути холодним, тому що термостат ще закритий. Коли стрілка покажчика температури встановиться в середині сектора, термостат уідкриється й патрубки (верхн і нижній) стануть гарячими. Якщо двигун довго гріється, а радіатор увесь час теплий, несправні термостат або його взагалі ні, як це буває, коли машина привезена із Сінгапуру.

    15. Прогрійте двигун. Якщо в автомобілі з, що відключає з допомогою датчика температури вентилятор охолодження радіатора, дочекайтеся, коли він увімкнеться й через якийсь час знову виключиться. При цьому ви з, що система терморегулювання працює. У справних автомобілях з покажчика температури перебуває посередине робітника сектора на шкалі покажчика температури. Тепер різко й повністю натисніть на педаль газу й відразу  киньте (відпустите) її. Проробіть це ще раз, коли знову встановляться неодружені обороти. Ніяких стукотів не повинне бути. При натисканні педалі газу двигун повинен здригнутися й різко, без перебоїв, набрати обороти. При зниженні оборотів ніяких здригувань двигуна не з. Тепер дуже плавно натисніть педаль газу й, коли двигун розкрутиться приблизно до 3000 про/хв, різко відпустите її. Ніякі перебої й здригування двигуна не допускаються. Коли встановляться неодружені обороти (кількість неодружених оборотів зазначено на наклейці на капоті знизу, наприклад, для механічної з 750 r.p.m. і для автоматичної - 800 r.p.m.), спробуйте, одночасно включивши мотор нагрівника салону, фари, нажавши на гальмо, включити ручку керування автоматом у положення "D" і різко повернути кермо спочатку до упору вправо, потім - уліво. Двигун не повинен стихнути.

    16. Перевірте дымность вихлопних газів. На неодруженому ходу диму з вихлопної труби майже не видно. При натисканні на педаль газу дим стає видний, але він повинен бути блідо-сизого кольору. Чорний дим означає несправність паливної системи; синій - надходження масла в камери згоряння циліндрів; густий білий дим - надходження в камери згоряння тосола або води. У морозну або сиру погоду колір диму не є досить коректною ознакою несправності двигуна.

    17. Сідаєте в машину й при заглушеному двигуні включите запалювання. При цьому на приладовому щитку загоряється безліч червоних лампочок і обов'язково повинні світитися лампочка аварійного тиску масла (звичайно загоряється при зниженні тиску масла нижче 0,3 кг/кв. див), лампочка відсутності зарядки акумулятора й лампочка включення ланцюга розжарення свіч (в автомобіля з дизельним двигуном). Остання повинна згаснути через 1-6 сек, залежно від  температури двигуна, і ще через 3 сек пролунає легкий щиглик реле під капотом. Це східчасто знизилася напруга розжарення свіч. Тепер запустите двигун. Всі червоні лампочки повинні негайно згаснути, крім лампочки сигналізації відкритих дверей, якщо двері відкриті, і лампочки сигналізації стояночного гальма, якщо він включений. Почекайте 10-15 сек, заглушите двигун і знову включите запалювання. Тепер, якщо двигун гарний, лампочка аварійного тиску масла не повинна горіти, тому що в масляній системі тримається високий тиск масла, і воно повільно знижується за рахунок витоку масла через зазори підшипників колінчатого вала. Чим менше ці зазори, тобто  менше зношування двигуна, тим пізніше лампочка аварійного тиску масла знову займеться. У гарного двигуна час зниження тиску масла становить до 5 сек. Якщо лампочка зайнялася майже відразу, то двигун уже зношений.

    18. Запустите двигун. Тепер, якщо у вас автоматична коробка передач ("автомат"), натисніть гальмо й по черзі включайте різні режими автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при різні положення кнопки O/D. Ніяких шумів і вібрацій не повинне бути. Включите по черзі всі передачі. Щораз , коли важіль перемикання передач перебуває в нейтральному положенні, відпускайте на одну-дві секунд педаль зчеплення. Ніякої зміни в шумовому тлі в салоні не повинне бути. Передачі повинні включатися плавно, без заїдань, з легким поштовхом, так само вони повинні вимикатися. Тепер спробуйте рушити з місця. Знову не повинне бути ніяких шумів і стукотів. Якщо у вас "механіка", зверніть увагу на педаль зчеплення. У неї повинен бути вільний хід від 2 до 25 мм, залежно від  моделі автомобіля. Якщо в приводі зчеплення використається трос, зверніть увагу, на якій ділянці положення педалі рушає автомобіль. Якщо він рушає при положенні педалі в самому верху, то майже напевно зчеплення незабаром зажадає ремонту - заміни фрикційних складок.

    19. При перевірці переднеприводного автомобіля треба на широкій дорозі під'їхати до крутого підйому, зупинитися перед ним, різко вивернути колеса до упору й різко рушити. Потім, якщо поворот був лівий, проробити теж саме при правому повороті. Якщо приводу в нормальному стані, ніяких щигликів Ви не почуєте. У противному випадку, якщо при рушанні пролунає 1-2 щиглика, приводи потрібно замінити.

    20. Зупинитеся на підйомі й перевірте, як працює стояночный гальмо. Ефективність стояночного гальма можна перевірити, якщо його включити й плавно рушити з місця. Якщо машина залишиться стояти на місці й стихне двигун, то стояночная гальмова система справна. Якщо мотор не стихне, то потрібна заміна фрикційних накладок зчеплення. Якщо у вас автомат, включите його в положення "D" і відпустите стояночный гальмо. Автомобіль повинен стояти на місці. Ледве надавите на педаль, він повинен рушити. Розгорніться й руште на підйом заднім ходом. Рух повинне початися легко, відразу ж після натискання на педаль газу. Якщо для рушання на підйом заднім або переднім ходом потрібно розкрутити двигун до 1500 про/хв і більше, те автомат зношений і незабаром машина на підйом взагалі не піде. Автомобіль також не повинен скачуватися при спуску вперед при положенні ручки автомата "R".

    21. Зупинитеся на рівному місці, включите положення "D", однією ногою надавите на гальмо, а інший різко утопите педаль газу. Якщо двигун відразу  стихне, можна затверджувати, що автомат у дуже гарному стані. Якщо двигун відразу не стих, у жодному разі  не чекайте, коли він це зробить протягом  часу, відразу  скиньте газ і включите "N" або "Р", тому що при цій перевірці сильно зношуються всі й без того зношені деталі механізму автомата в старої автомобілі.

    22. Перевірте гальма: різко загальмуєте на сухому асфальті вийдіть і оглянете сліди гальмування. Вони повинні бути симетричні, а під час гальмування машину не повинне вести убік . Під час екстреного гальмування звичайна машина не керована, тобто  при повороті рулячи напрямок свого руху не змінює. Машини, обладнані антиблокувальними системами ABS, при екстреному гальмуванні не повинні верещати гумою й повинні управлятися при обертанні кермового колеса. При плавному натисканні на гальмо, на педалі не повинне відчуватися поштовхів, а в салоні не повинне бути чутно шуму гальмових колодок, скреготу й ударів.

    23. Попросите показати вам всі ручки в салоні автомобіля й розповісти про їхнє призначення. Самі спробуйте дію всіх кнопок, ручок, важільців по кілька разів. Включите їх спочатку різко й упевнено й так само виключите. Потім спробуйте зробити те ж саме, але повільно й непевно. Результат повинен бути той самий   - чітке включення всіх систем і механізмів.

    24. Включите й настройте радіоприймач на частоту, на якій немає ніякої передавальної станції. Запустите двигун. Заглушите двигун. У шумі динаміків ніяких змін бути не повинне.

    25. При русі в справного автомобіля не повинне горіти ні однієї червоної або жовтої лампочки. Вдивитеся уважно в приладовий щиток, немає чи в ньому якого- або табло, лампочка якого ще не зайнялася. Може бути, аварійну лампочку вивернули, а яка-небудь система несправна, і цього не видно. Втім, можуть бути дві лампочки, які ви не зможете включити. Одна інформує про необхідність зміни ременя приводу газорозподілу (зубчастого), що загоряється через кожні 90000 км пробігу; друга - загоряється через кожні 40000 км і інформує про необхідність заміни датчика кисню.

    26. Використовуючи свою вагу, качніть двома руками кожний із чотирьох кутів автомобіля. Машина не повинна робити другий хитавиць, якщо амортизатори нормальні. Ніяких стукотів бути не повинне.

    27. Загляньте під машину. Зверніть увагу на сліди масла на коробці передач, задньому мосту й на днище кузова перед агрегатами. Коли масло тече із сальників, воно, потрапляючи на карданний вал (приводу), розкидається їм по окружності. Оглянете, немає чи течі в амортизаторах,  чи цілі гумові отбойники пильовики амортизаторів. Оглянете стан всіх гумових чохлів (пильовиків), особливо звертайте увагу на пильовики приводів коліс і рульового керування. На них не повинне бути тріщин від старості, і вони повинні бути цілими. Розрив пильовиків приводів легко помітити слідами  змащення, що у цьому випадку розприскується по окружності. Зовнішні пильовики руйнуються набагато частіше, ніж внутрішні. Замірте відстань між крайкою крила й протектором колеса, хоча б на око. Подивитеся на інші автомобілі. Так ви можете зробити висновок, просіли пружини й  чи ресори ні. Звичайно при просевших пружинах руйнуються гумові отбойники. Взагалі ж, найкраще  встановити автомобіль на оглядову яму й оглянути його знизу. Відразу ж стануть видні всі удари, які пережив автомобіль, всі течі масла й гальмової рідини, тобто  весь стан автомобіля.

    28. Покачайте кермове колесо. Ніяких стукотів не повинне бути. Якщо в колісному диску є отвору, то спробуйте оглянути гальмовий диск. Він повинен бути абсолютно гладким і блискучим, на ньому не повинне бути задиров і радіальної волнистости. Якщо диск не гладкий, те, швидше за все, він неабияк зносився об гальмову колодку в той час, коли в ній не було гальмової накладки, що вчасно не поміняли.

    Хотите Добавить статью в закладки - жмите на блок кнопок слева!

    Параметры статьи




    Оценка: не оценивалось

    Добавлена: 06-04-2012
    Срок действия: неограниченная
    Голосов: 0
    Просмотров: 2103

    Оцените статью!

    1 2 3 4 5